Rambler"s Top100 Охота,промысел и отдых: 03/01/2008 - 04/01/2008

Способы охоты на:



1. Медведя
Покупаешь 20 банок гороховой каши, идешь в лес, открываешь, бросаешь в берлогу. Если медведь тупой (90% случаев), он сразу все сжирает. Если умный (10%) - спросит, от кого подгон, скажешь "гринпис" или "единая россия", у него больше вопросов нет. Сидишь у берлоги тихо, ждешь, когда он там испердится до посинения. Как только возле берлоги подснежник первый завянет - бросаешь в берлогу спичку. Соскребаешь хорошие куски с деревьев, уносишь. Или убегаешь от горящего медведя, как повезет.



2. Зайца
Покупаешь мешок соли, ходишь солишь везде траву. Заяц нажрется, начинает бегать на водопой. Примечаешь его тропинку, ставишь на ней мышеловку. Заяц с мышеловкой на ноге бегает уже медленней, с двумя мышеловками еле ходит, с тремя сидит плачет, свободной рукой показывает, что сдается. Подходишь, надеваешь ему четвертую, связываешь руки ушами, несешь домой. Дома показываешь ему духовку. Если заяц тупой (70% случаев), то туда ему и дорога. Если умный (30%) - то будет плясать тебе вокруг елки и стучать лапками в барабан, сколько надо. Дашь потом морковку, отпустишь. Или в духовку. Если плохо вокруг елки плясал.


3. Уток
Покупаешь самые большие, какие найдешь, трусы с утенком. Прибиваешь их к палке и с этим флагом выходишь в поле. Когда утки подлетят, машешь, кланяешься и показываешь руками "велкам". Утки все тупые донельзя, в ста процентах случаев думают, что им тут промежуточная посадка с ремонтом и дозаправкой. Как приземлятся - прячешь флаг и отворачиваешься, типа "беру свои слова обратно". У вожака сразу возникают к тебе вопросы, и он с парой самых жирных уток идет к тебе разбираться. Что и требовалось. В рукопашном бою утка - чмо.


4. Лося
Покупаешь на толкучке рога, прикрепляешь завязки, приезжаешь в лес, надеваешь, делаешь томное лицо. Если не рассчитал, и у них сейчас гон, то тебя в лучшем случае ..ахнут, в худшем - еще и анфас твой заплаканный соленый до неузнаваемости залижут. Если же период у них спокойный, то примут в стадо с испытательным сроком в сутки. За которые ты должен обглодать семь деревьев, перебежать дорогу "камазу" и снести сто метров телефонного кабеля. Теперь ты лось, тебе верят, и впарить им идею сходить в деревню погрызть поленницу - не фиг делать. Умных лосей немного, процентов пять-шесть, грамотных того меньше, поэтому надпись "Охотхозяйство" на доме их не спугнет. Осталась мелочь - сорвать рога, воткнуть в землю и заорать "Ах вы, суки!!!" Те, кто ускакали - свободны. Кто в заборе застрял - твои.





Oхота на медвед в Украине.

Приучение не брать пищу без разрешения. Прием совершен¬но необходим при содержании животного в доме. На охоте он поможет пресекать попытки лайки есть добытых белок.Для отработки приема используют момент кормления собаки, а также дачи лакомства. При попытке пса взять корм его удерживают командой «Нельзя!» и поводком. Взять пищу разрешают только после команды «Возьми!».Усложняя прием, добиваются длительной выдержки питомца над кормом. На улице и в других местах отказ от найденного корма поощряют лакомством.
Команде «Нельзя!» некоторые предпочитают иностранное слово «тубо», как более звучное и непонятное для посторонних. Слово «фу», применяемое в служебном собаководстве, неудобно для охотников, так как плохо слышно на расстоянии.
Иногда нужно пресечь нежелательное действие собаки тихой, но довольно доносчивой командой «Тсс!». Собака ее хорошо слышит, а посторонние лица нет, что очень удобно когда кто-либо пытается позвать или накормить вашего воспитанника...
Чтобы собаки не брали лакомство из чужих рук, некоторые дают своим питомцам корм только из левой руки. Собаки настолько привыкают получать угощение именно так, что недоверчиво отходят от подачки из протянутой правой руки чужого человека.

 Первоначально щенок приучается к ошейнику, что происходит почти незаметно, так как ошейник собаку не стесняет.
Приучать к поводку надо в возрасте 2—3 месяцев, после того как питомец свыкся с ошейником. Вначале щенка берут на поводок на очень короткое время, отвлекая от попытки сопротивляться лаской, игрой и движением в нужную сторону. Постепенно он привыкает к такому состоянию, тем более что взятие на поводок осуществляется перед приятной для малыша прогулкой.
Чтобы не запугать щенка, приучают его к поводку мягко и постепенно. До полугода собаку не следует резко одергивать, даже если она иногда сильно тянет вперед. Позднее приучают ее ходить рядом, не натягивая поводок.
Для этого первое время водят лайку слева от ведущего вдоль забора, стены и прочих преград, пресекая ее попытки выдвинуться вперед командой «Рядом!», одергиванием поводка и помахиванием перед собакой хлыстом или прутом, зажатым в правой руке.
Наиболее непокладистых собак приучают к хождению рядом,
пользуясь парфорсом (колючий ошейник) или ошейником-удавкой, которые механически затягиваются при натяжении поводка и ослабляются при его опускании.
Вначале щенка приходится большей частью водить на коротком поводке. Постепенно, по мере усвоения команды, поводок ослабляют, одергивая его лишь по мере надобности.
Правильное хождение собаки у ноги поощряется лаской, словом «хорошо» и лакомством.
Длительное торможение всевозможных побуждений лайки при хождении рядом делает этот прием одним из самых трудных. Поэтому обучать следует предварительно набегавшегося пса, чередуя хождение рядом с другими приемами и свободной прогулкой.
Некоторые приучают своего четвероногого питомца ходить рядом только слева от ведущего. Но необходимость менять руку,
занятую иногда вещами, требует, чтобы собака умела идти с той стороны, где ей будет указано.
По мере обучения прием усложняют хождением у ноги по открытой местности с отпущенным коротким поводком и без него и хождением сзади ведущего, что необходимо при движении с
лайкой в лесу.

Приучение к кличке начинается с первых дней появления щенка в доме. Для удобства обращения она должна быть короткой и звучной. Кличка служит щенку сигналом «Внимание!». За ним обычно следует какая-либо команда, поощрение или иное действие хозяина по отношению к собаке.
Приучая собаку к кличке, дрессировщик называет ее и тотчас же закрепляет положительную реакцию питомца лаской, лакомством, игрой или приятной командой. Никогда не следует искажать кличку, придавая ей уменьшительные или иные формы, либо бесцельно и слишком часто повторять ее.
Приучение к месту. Щенок быстро привыкает к отведенному для него уголку, но необходимо, чтобы он шел туда и оставался на месте по приказанию. Для этого стараются уловить момент, когда щенок хочет сам направиться на свою постель (например, после прогулки), и дают команду «На место!», а затем поощряют за нужное действие. В других случаях после команды «Место!» воспитанника берут за ошейник и водворяют на постель. Строгий тон приказания с момента, когда малыш оказывается в своем углу, сменяют поощрительным словом «хорошо», которое произносится в мягких, ласкательных интонациях. Непослушание и попытки покинуть место пресекают строгим повторением команды и шлепком.
Когда прием усвоен, нужно строго следить, чтобы по приказанию щенок шел именно на место, а не под кровать, стол или иное укрытие. Непослушание пресекают, отводя собаку в ее угол. А подростка-щенка можно ненадолго привязывать на цепочку, прикрепленную возле его постели.

Подход к дрессировщику по команде — один из самых необходимых приемов воспитания и общей дрессировки. В комнате, вольере и огороженной усадьбе, где щенку все знакомо и изрядно наскучило, он охотно спешит к хозяину, заслышав кличку и последующую команду «Ко мне!». Особенно хорошо выполняют команду, сулящую внимание человека, ласку и угощение, маленькие щенки, у которых еще мало «своих» интересов в окружающем мире.
Но к 3—4 месяцам и позже щенки, которые отлично подходят на зов в домашних условиях, начинают туго реагировать на команду «Ко мне!» во время прогулок. Ведь мир так интересен,хочется все обнюхать, познакомиться с другими собаками, побежать за прохожим... Очень важно не упустить собаку из своих рук именно в это время.
Чтобы ваш призыв во всякое время был сильнее всех уличных соблазнов, нужно с раннего возраста закреплять безотказное выполнение команды «Ко мне!» с учетом индивидуальных особенностей питомца. Лакомку поощряют за каждый приход по команде кусочком сухарика, сыра, изюминкой или хоть маленькой крошкой
хлеба. Внимательного, ласкового щенка гладят, почесывая за ухом. Озорного шалуна вознаграждают игрой с мячом или иным развлечением.
Для охотничьей лайки вовсе не обязательно выполнять команду «Ко мне!» так, как это делают служебные собаки, обходя хозяина и усаживаясь возле его левой ноги. Достаточно, если она подходит к вам и спокойно стоит, ожидая следующей команды или взятия за ошейник.
Случается, что щенок охотно подбегает за лакомством, на старается получить его, не даваясь в руки. Во избежание этого не следует каждый раз ловить подошедшего по команде малыша, но лакомство нужно давать только после остановки пса возле дрессировщика и оглаживания его головы, шеи, холки.
Не следует подзывать собак только для того, чтобы взять их на поводок. Часто они плохо выполняют команды именно из-за этого. Хотя даже взятие на привязь может быть приятной наградой, если сулит последующую прогулку по улице или иному новому, а потому интересному месту.
Нельзя наказывать собаку, провинившуюся вдали от дрессировщика, подозвав ее командой: у собаки короткая память, и полученную взбучку она свяжет не со своим проступком, а с подходом на ваш призыв.
При необходимости наказать лайку подходите к ней сами, подловите в момент проступка, наконец, бросьте в нее чем-либо, но ваш призыв должен сулить ей только удовольствие и прощение. В противном случае добиться послушания невозможно.
Случается, что по команде «Ко мне!» собака вначале идет к дрессировщику, но затем останавливается на некотором расстоянии от него. Начинаете к ней подходить — отбегает либо просто ждет, оставаясь на месте. Заставить упрямца подойти можно, сделав несколько резких шагов от него либо наказав за непослушание метким броском камешка, а когда испуганный ослушник подбежит, его надо непременно похвалить и огладить.

Подача.  

Автор Taiga

 Прием необходим при обучении собак, предназначенных для подачи дичи, и очень удобен в повседневной жизни.
Существует два метода обучения подаче.
Первый, применяемый с молодыми псами, основан на использовании инстинкта преследования движущихся предметов в игре. Молодой собаке показывают поноску (мячик, палку и т. п.), заигрывают со щенком, то поднося предмет, то убирая подальше, а затем бросают его в сторону, произнося команду «Дай!». Щенок кидается за поноской и берет ее в зубы, но отнюдь не с тем, чтобы вернуть хозяину. Наоборот, он старается утащить поноску, треплет «игрушку». В этот момент дрессировщик должен подозвать его либо оказаться на его пути и с командой «Брось!» отобрать поноску, вручив в обмен кусочек лакомства. После неоднократного повторения прием будет освоен, и питомец станет охотно приносить и отдавать поноску.
Но некоторые щенки вовсе не склонны хватать и носить предметы. Таких упрямцев можно заинтересовать, используя в качестве поноски вываренную кость, которую грызть уже неинтересно, а оставить без внимания еще нельзя...
Взрослую собаку, не склонную к игре, рекомендуется обучать несколько иным, более длительным, но надежным способом.
Для этого, усадив воспитанника у ног, дают команду «Возьми!» и осторожно вкладывают ему в рот поноску. Разумеется, собака стремится выплюнуть столь странное угощение, но этому препятствуют, придерживая его несколько мгновений, а затем командуют «Брось!» и тотчас дают вкусную награду. Когда (после многократных повторений) пес станет брать поноску добиваются, чтобы он наклонялся за ней к опущенной вниз руке, наконец, сам брал ее с земли. После этого уже легко заставить приносить поноску.
Когда собака усвоит прием, его усложняют, меняя приносимые предметы, обертывая их то в тряпку, то в бумагу, постепенно увеличивая дальность заброса поноски и т. д.
Не следует позволять щенку играть с поноской, а также уносить или грызть ее. Охотнику необходимо, чтобы собака спокойно относилась к поноске и безотказно выполняла команду "Брось!".
Если пес стремится убежать со своей ношей, дрессировку надо проводить на длинной привязи.
При обучении подаче или в случаях отказа подать брошенный предмет наказания совершенно недопустимы. Погорячившись и наказав собаку, охотник может внушить ей отвращение к поноске на всю жизнь.
Встречаются собаки, которые охотно подают палки и другие предметы, но отказываются брать в рот сбитых птиц. Видимо, им не нравится ощущение перьев и своеобразный новый запах...
На охоте такого пса иногда удается заставить подать птицу, послав за дичью, только что сбитой на его глазах. В этом случае охотничий инстинкт обычно побеждает отвращение собаки к подаче, и она начинает исправно приносить добычу.
А в процессе обучения можно заранее приучить щенка к ощущению перьев во рту, используя в качестве поноски засушенные крылья.
Подаче с воды обучают в теплое время года, вначале на мелких местах, с постепенным увеличением глубины и расстояния, усложняя прием в дальнейшем тем, что поноску бросают в заросли осоки. При этом надо добиться, чтобы собака искала, сообразуясь с указаниями охотника.
На охоте нередко приходится встречать собак, которые не подают птицу в руки, а бросают ее при выходе на сушу либо выносят не хозяину, а на ближайший берег. Иные же боятся входить в воду с птицей, поднятой с суши на другой стороне водоема, особенно если ноша велика и мешает собаке смотреть под ноги при резком увеличении глубины.
Всех этих недостатков можно избежать, если в процессе обучения еще до охоты условия тренировки сделать достаточно разнообразными.
Очень полезно научить пса отыскивать и приносить потерянные вещи. Для этого его, уже приученного приносить поноску, заставляют возвращаться за брошенной вещью по следу дрессировщика. Вначале поноску оставляют всего в нескольких шагах позади и на виду собаки, затем бросают подальше, за поворотом и так, постепенно усложняя прием, добиваются того, чтобы собака возвращалась по вашему следу на километр и более. Так, мои питомцы и лайки некоторых моих знакомых по команде «Потерял, подай!» приносили забытые на привале вещи или оброненные предметы, которые без этого могли быть потеряны навсегда.

 Посадка собаки по команде бывает необходима при нахождении с нею в общественных местах, в транспорте, а также и в повседневной жизни.
Первоначально обучают на поводке. Дают команду «Сидеть!», одновременно руками заставляя пса принять нужное положение. Для этого его слегка приподнимают за ошейник одной рукой, а другой нажимают на крестец. Выполнение приема тотчас закрепляют лакомством и словом «хорошо», которое произносят с ласкательной интонацией.
Другой метод посадки собаки заключается в том, что после команды «Сидеть!» ей спереди и сверху показывают кусочек лакомства, зажатый в руке. Стараясь дотянуться до желанного кусочка, она поднимает голову, одновременно поджимая зад, то есть усаживается, за что ее тотчас поощряют. Если вместо того, чтобы сесть, питомец старается приподняться за задние лапы, наступают ногой на приспущенный поводок.
Укладывание по команде. Выполнение этого приема необходимо в быту, дисциплинирует пса и упрощает управление им.Команда отдается приказанием «Лежать!», в дальнейшем его можно заменить жестом - поднятием вверх руки.
При обучении собаку усаживают, затем дают команду «Лежать!» и заставляют ее выполнить прием, нажимая на холку при одновременном вытягивании передних лап вперед. Выполнение нужного действия закрепляют, давая лакомство, оглаживая и поощряя словом. Можно заставить усаженного пса лечь, показав ему кусочек лакомства, зажатый в руке, которую опускают перед мордой собаки вниз и вперед.
Попытки собаки встать пресекают, удерживая ее руками при строгом повторении команды «Лежать!».
Когда собака станет охотно выполнять прием по словесной команде, его постепенно усложняют, переходя на приказ жестом, увеличивая выдержку при лежании, укладывая питомца на расстоянии.




Пример как работает собака на охоте.

Приучение щенка к чистоте — одна из существенных забот охотника, если ваш питомец живет в квартире. Достигается это регулярной, возможно более частой прогулкой со щенком, особенно тотчас после пробуждения его и после еды. Если он растет в условиях сельской местности и может свободно выходить из дома при возникновении естественных потребностей, то он перестает пачкать в доме уже в трехмесячном возрасте. В городских условиях за ним приходится безропотно убирать вдвое дольше, так как в раннем возрасте обменные процессы растущего организма протекают очень интенсивно, малыш оправляется часто, а терпеть от прогулки до прогулки просто не может. Добиваться от него соблюдения чистоты строгими мерами бесполезно. Придет срок, и он сам научится проситься или терпеть до положенного времени.
Проблема уборки будет решаться несколько проще, если щенка приучить делать «свои дела» на газету или тряпку. Для этого надо на первых порах улавливать нужный момент и вовремя ставить малыша на предназначенное для его отправлений место. В дальнейшем тряпку или газету можно будет класть на специальный противень. Но приучать к этому легче с самого раннего возраста — с 25—35 дней.

ОБУЧЕНИЕ И ДРЕССИРОВКА
Обучение щенка простейшим навыкам и командам начинается с получения им первых порций еды из рук человека и продолжается всю жизнь собаки. В раннем возрасте малыша надо обучать лишь простейшим приемам и только мягкими методами. Ос¬новой обучения служит в основном поощрение игрой и лакомствами. Уроки следует прекращать до того, как щенок утомится и выйдет из повиновения.
Дрессировка, когда от щенка добиваются выполнения команд, требующих длительного напряжения (например, хождения рядом, выдержки в положении «лежать»), начинается с 6-8 месяцев в зависимости от развития и характера питомца.
Обучают щенка выполнению того или иного приема во всех
случаях по единой схеме. Первое звено - команда «Ко мне!». Следующее - принуждение собаки к выполнению требуемого
действия. В данном случае принудить щенка подойти можно, показав лакомство либо поводок (который сулит выход на прогулку) или просто подтянув пса к себе с помощью поводка, заранее прикрепленного к его ошейнику. Так или иначе принуждение заставляет питомца подойти. И тут же должен последовать третий этап в отработке приема - награда или поощрение. Такой наградой служит лакомство, ласка, смена строгой интонации голоса на мягкую, наконец, прекращение неприятного воздействия, если щенка подтягивали с помощью веревки.
Такой последовательности нужно придерживаться во всех случаях. Команды «Ко мне!», «Рядом!» или иная должны всегда предшествовать принуждению, а не наоборот. Нервозные или просто грубые дрессировщики, которые нередко одергивают или хлещут своих питомцев, а лишь потом произносят запоздалую команду, только портят этим собаку. Таким способом животное не научишь.
Собака очень смышленое, высокоразвитое животное. Но ее способности все же ограниченны, так что в человеческой речи пес улавливает лишь тон и отдельные знакомые сигналы. Даже маленькому ребенку, например, одинаково понятны слова «подай» и «принеси», а вот собаку замена одного слова другим ставит в тупик. Тому же ребенку вечером можно сделать выговор за утренний проступок; собака же запоздалое наказание никогда не поймет.
Поэтому обучение животных ведется путем постепенного усложнения требуемых приемов, при полном единообразии команд и очень осторожном применении наказаний, допустимых лишь непосредственно за проступком.



Как натаскивают собаку для охоты на кабана.

Полевая подготовка молодой собаки каждой из специализированных групп пород обозначается разными терминами. Легавых натаскивают, гончих - наганивают, борзых и норных собак притравливают, а лаек по основным видам использования нахаживают и только по подсадному или раненому медведю притравливают.
Каждый из этих терминов в той или иной степени определяет методику подготовки собак различной специализации. Ведь легавых действительно натаскивают - наводят на птицу с помощью длинной веревки. Гончатник показывает своему питомцу след зверя и поощряет попытки бежать по следу - наганивает его. Борзятник и любитель охоты с норными натравливают собак на зайца либо лисицу. А работа с молодой лайкой -именно нахаживание. На первых порах охотник просто выходит
со своей будущей помощницей в лес, знакомит ее с этим своеобразным миром, отрабатывая самостоятельность и манеру свободного хода - поиска до встречи со зверьком или птицей, которые разбудят в собаке дремлющие охотничьи инстинкты.
Прежде чем это произойдет, собака должна хорошо познакомиться с лесом, узнать его запахи, научиться широко обыскивать угодья, не боясь потерять хозяина и в то же время не теряя с ним связи.
Промысловой собаке для охоты на уток или на полуводных зверей (норку, выдру) необходимо также предварительно познакомиться с водной стихией, научиться плавать. Этой лайке нужно привить любовь к воде. У такой лайки надо пробудить способ¬ость (склонность) к подаче из воды различных предметов.
Заботливый хозяин успевает познакомить своего питомца с его будущим охотничьим поприщем уже с трех-четырехмесячного возраста, во время прогулок в лесу и в поле. Без этого своевременное и успешное пробуждение охотничьих задатков даже у самой породистой зверовой собаки совершенно немыслимо.




Видео: Охота на волков  

Автор Taiga в категорию

Первый нах! Жаргон падонков - объяснение,происхождение и распространение выражения -Первый нах!


Внимание!


Страница содержит ненормативную лексику,а также непристойные изображения и открыта только для посетителей старше 21 года. Все, что оговорено в статье, не следует воспринимать буквально и в отношении кого бы то ни было.Прежде чем начать читать, убедитесь, что рядом с вами нет детей или людей, которых могло бы оскорбить её содержание.Соглашаясь прочитать данную статью, вы соглашаетесь с тем, что информация, размещенная в ней, не отразится негативно на вашем состоянии, не оскорбит вас и не принесет вам никаких нравственных страданий.


За последние несколько лет блоги (сетевые дневники) стали и новым медиумом, и новой литературой де факто. В Рунете зародился и достаточно широко распространился так называемый жаргон падонкафф, другое название "албанский язык": причем возник не случайно,а в результате целенаправленной деятельности сетевого сообщества,сформировавшегося на сайте и их идейного лидера Дмитрия Соколовского по кличке Удав,администратора сайта udaff.com - как говорят "Страна должна знать своих "героев" в лицо ".Их манифест опубликованный на сайте, как нельзя лучше отображает сущность их идеологии: «Этот ресурс создан для настоящих падонков.
Кому не нравятся слова х** и п****, могут идти на х**. Остальные пруцца». Это стиль общения,был и раньше,но широкое распространение получил благодаря проникновению интернета во все уголки России,и как следствия в погоне за мнимой модой - безудержному подражанию всему новому,что пользователи открывали для себя в сети,а также пониманию того что все изречения в их так сказать "вольном изложении" расположенные в сети,не повлекут за собой никаких последствии в отличии от высказанного в реальной жизни-реальному человеку. В сети появились даже сайты с красноречивыми названиями,не буду перечислять все их достаточно много,вот один яркий пример: 1nah.ru ,т.е. Первый нах -достаточно известное изречение и картинка на нем соответствующая его названию.


Первый нах- язык паддонкоф

Как видите достаточно понятно и своеобразно выражено отношение ко всему,он первый и этим все сказано.Это выражение обозначает: "Лидер в данной области" в литературной интерпретации,т.е. клич бросаемый первым комментатором поста,в "албанском языке"- прямой перевод: первый на х*й.Кстати сам комментарий может и отсутствовать,главное в их понимании застолбить за собой честь первого и неповторимого в топе комментариев.


Образцы этого вульгарного языка шагнули в реальную жизнь и некоторые даже в рекламу,для сайта Евросети перед Новым годом был сделан интерфейс в стиле падонкафф через страницу с красноречивым названием "Ахтунг".


Ахтунг-первый нах


Как видно игра на слабостях людей уже достаточно широко используется и в вирусном маркетинге достаточно известными фирмами,правда в последнее время эта страничка на сайте Евросети была уже недоступна...была здесь-http://www.euroset.ru/achtung/


Кстати и сам глава фирмы достаточно одиозная фигура,цитата с книги "ЧичваркинЕ.„гений. Если из 100 раз тебя посылают 99..." изданной в ИД «Коммерсантъ»; СПб.: ИД «Питер», 2007. - 320 с. -" Если НЕ понял - ты полный АЦЦТОЙ, БЕРИ ЛОПАТУ И ЯМУ РОЙ...
Е. ЧИЧВАРКИН + «КРОВОСТОК»." Книгу рекомендую почитать,в ней очень хорошо прослеживается характер руководителя и плюс тому кто её написал Котин М. -своеобразный стиль изложения,читается очень легко.


Как говорит сам Удав в интервью журналу Newsweek, почитать рассказы и посмотреть соответствующие им непристойные картинки заходили до 40 000 посетителей в день, так что на жизнь он не жалуется. Но самое интересное,что порожденные ими «Аффтар жжот» и «Первый нах» набирают все большую популярность, а сами «падонки» от них уже устали. И даже хотели запретить писать их в комментариях, но потом приняли решение: «Х*й с ним».


Распространение "албанского языка" продолжается и даже проводят конкурсы на продвижение сайтов по таким словам...


Как и все в нашей жизни,это явление имеет право на существование,я не ханжа,но надо ли...не хочется как то походить на Эллочку из "12 стульев"


А как Вы считаете?


Первый нах и все о нем

Уход за ружьем.  

Автор Taiga в категорию

Любое ружье — независимо от модели и цены — служит долго и надежно, не теряя своего хорошего внешнего вида и качества боя, если за ним правильно и систематически ухаживать. Вот и давайте, не отходя от прилавка магазина, где вы купили ружье, приобретем необходимые для ухода за ним предметы.
После каждой охоты (пусть на ней не было сделано ни одного выстрела) ружье нужно хорошо почистить.Уход за ружьем довольно несложен, если оно не запущено — не загрязнилось и не проржавело. Для чистки используют шомпол с различными принадлежностями к нему.
Шомпол может быть разборным и не разборным. Наиболее удобный для хранения и при перевозке, конечно, разборный. Можно брать с собой на охоту и портативный шомпол-шнур.
Основные требования, предъявляемые к шомполам — легкость и прочность. В комплекте с шомполом охотник должен иметь вишеры для продевания в них тряпки или пакли, набор щеток: металлическую — для удаления освинцовки со стенок стволов; щетинную — для смазки каналов стволов; пуховую — для промывания стволов после стрельбы дымным порохом. Для чистки оружия в инвентаре охотника должна быть
масленка с маслом. Пуховки и щетки удобно хранить в гильзах в патронташе. Из-за содержащихся в растительном масле влаги и свободной кислоты применять его для чистки нельзя.
Возвратившись после охоты на базу или во время довольно продолжительного привала надо почистить ружье. Но после зимней охоты не чистите ружье сразу, а дайте ему отогреться в доме, в тепле. Для чистки стволы отделяют от колодки и протирают ветошью. Дома стволы чистят металлическими щетками: спиральную прогоняют через весь ствол, ершик — только до дульного сужения. Чистку обычно производят от патронника в направлении к дулу, продвигая шомпол туда и обратно раз пять-шесть. Нельзя при этом ставить стволы на пол: в них неизбежно попадет пыль или песок, оставляющие в стволах многочисленные царапины. После стрельбы дымным порохом хорошо промыть стволы крутым кипятком, размягчая образовавшийся нагар. После кипятка стволы и все детали ружья протирают досуха.
При появлении в стволах малейших признаков ржавчины надо тщательно почистить их металлической и щетинной щетками, обильно смоченными обезвоженным керосином. Для обезвоживания керосина всыпьте на пол-литра обычного керосина столовую ложку поваренной соли. Если же ржавчина будет замечена на внешних частях ружья, то ее отчищают кусочком дерева, смоченным в том же обезвоженном керосине.
С застарелой ржавчиной приходится повозиться довольно долго, прикладывая к пораженным местам керосиновый «компресс», — вот почему нельзя допускать ржавчины: профилактика всегда лучше лечения.
Удалять грязь из пазов различных деталей ружья лучше всего деревянными палочками.
После того как стволы основательно почищены, щетинной щеткой наносят тонкий слой ружейного масла на их каналы и наружную поверхность, примыкают цевье, надевают тонкий матерчатый чехольчик и убирают в чехол.
Щиток колодки чистят тряпкой, насухо протирают и смазывают ружейным маслом, капнув 2 — 3 капли машинного (льняного) масла в отверстия для бойков, после чего ложу также убирают в чехол.
Через 2 — 3 дня советуем сделать контрольную чистку. Перед охотой обязательно удалите смазку в стволах.
Нельзя допускать, чтобы минеральные масла попадали на деревянные части ложи: от них дерево делается хрупким.

Фотоохота  

Автор Taiga в категорию

Существует такая разновидность охоты, как фотоохота. Это наиболее гуманный способ охоты, который также позволяет желающим общаться с природой и узнавать о ее обитателях. Фотоохота, в отличие от ружейной охоты, может проводиться круглогодично. Трофеем фотоохоты является качественный негатив и его отпечатки, запечатлевшие жизнь животных в естественной среде обитания.







Охотничий-офис
Охотничий-офис


Фотоохота позволяет сохранить особенно редкие виды животных.







Медвежата
Медвежата

Если выстрел неудачный.  

Автор Taiga в категорию

Если подстреленное животное не осталось на месте, необходимо тщательно прояснить результаты выстрела, чтобы не допустить бесполезной потери подранка, правильно организовать преследование и по возможности быстро прекратить страдания раненого животного. Прежде всего тщательно осмотрите место, где находилось животное в момент выстрела.
Иногда след пули в дереве или срезанная ею ветка свидетельствует о промахе. По выбитой пряди шерсти нередко можно определить место попадания в животное и выяснить, было ли ранение или пуля прошла, только задев шерстный покров зверя.По поведению животного в момент и после выстрела можно говорить о характере ранения.
Если у животного поражены жизненно важные внутренние органы, оно часто ложится, а на ходу горбится. При серьезных ранениях ног — хромает, подволакивает поврежденную ногу.У лосей при смертельных ранениях часто подгибаются задние ноги.


los5
Моментальное падение зверя после выстрела означает, как правило, что заряд попал ему в голову, шею или позвоночник. Попадание в голову может оказаться не смертельным, и если неподвижно лежащий зверь держит уши прижатыми, то он только ранен, а потому опасен. Вспененный светло-красный, почти оранжевый след говорит, что зверь ранен в легкие.
Торопиться с «добором» раненого и ушедшего зверя не следует: при достаточно тяжелом ранении он вскоре ляжет и погибнет сам, если же его начать преследовать немедленно, он, напрягая силы, может уйти очень далеко, и не исключено, что зверь будет потерян для стрелков. Поэтому следует прежде всего определить место и характер ранения ушедшего зверя. Там, где он находился во время выстрела, обязательно должна найтись сбитая пулей шерсть (подстрижка), и по ее виду и цвету иногда можно довольно точно определить место попадания пули. Тяжесть ранения определяют по характеру кровотечения,цвету крови или наличию выбитого пулей содержимого желудка зверя. Кровь по обеим сторонам следа свидетельствует о сквозном ранении. Светло окрашенная кровь вытекает из легких, темно-красная, с большим количеством сгустков, — при поражении печени. При кишечных ранениях кровь темная, с зеленью.
Следы крови на траве, кустарниках, деревьях могут служить показателем уровня ранения. Если по обеим сторонам следа видна пенистая кровь, вероятнее всего у зверя поражены легкие и дыхательные пути.При внутренних кровоизлияниях зверь, даже тяжело раненый, не оставляет или почти не оставляет крови. В этом случае сместившаяся плевра, шерсть и жир препятствуют наружному кровотечению. Нередко зверь, ушедший после выстрела без крови, находится мертвый в нескольких десятках метров от места поражения.
Тяжелораненому зверю дают успокоиться и лечь, а затем добирают троплением по следу или пускают по кровавому следу собак. Тропить раненого зверя лучше вдвоем. Один охотник разбирает следы, второй просматривает места впереди с ружьем наготове, чтобы вовремя сделать выстрел по подранку. Нежелательно, чтобы по следу раненого подранка шли несколько охотников. Это неизбежного создаст шум и опасность попасть друг в друга.
Если твердой уверенности в том, что зверь ранен тяжело, нет, то, определив направление его движения, стараются перехватить зверя цепью стрелков.
Если преследуемый раненый зверь переходит в соседнее охотхозяйство, нужно найти способ поставить в известность о случившемся администрацию этого хозяйства и продолжать преследование зверя с согласия, а еще лучше в присутствии представителей соседнего охотхозяйства.

Оружие - это источник повышенной опасности как для его владельца, для человека, который его использует, так и для окружающих. Нарушение правил обращения с ним влечет многие и многие беды. И эти беды связаны с причинением телесных повреждений или смерти людям. Причинение телесных повреждений или смерти людям в результате нарушения правил обращения с оружием квалифицируется соответствующими статьями УК РФ, в зависимости от тяжести наступивших последствий, и относится к категории неосторожных преступлений. Если же виновное лицо намеренно нарушило правила обращения с оружием, преследуя цель причинения телесных повреждений человеку, то оно привлекается к ответственности за совершение умышленного преступления, которое квалифицируется соответствующей статьей УК РФ в зависимости от того, на что был направлен умысел - убийство, или причинение телесных повреждений.
Кроме того, уголовная ответственность для лица, обладающего оружием, может наступить, если оружие выбыло из его владения в результате халатного отношения к его сохранности, и было использовано иными лицами.
Приведенные мной доводы подтверждают, что если вы не хотите неприятностей себе и другим людям, строго соблюдайте правила обращения с оружием, иначе рано или поздно быть беде.

Правила стрельбы.  

Автор Taiga в категорию

Угонного (то есть уходящего от вас) крупного зверя обычно стреляют в место соединения шеи с затылком, а встречного или набегающего на охотника выцеливают под передние ноги. Нельзя забывать при стрельбе пулей и об упреждении.
Для зверя смертельными являются попадания пули в голову, позвоночник и сердце. Но надо иметь в виду, что крупный зверь, несмотря
на смертельное ранение в сердце, может пробежать не одну сотню метров прежде, чем упадет.
При стрельбе пулей можно использовать различные предметы для упора, поддерживая ружейные стволы в месте упора левой рукой, — выстрел будет точнее.
Не горячитесь, не дергайте резко за спусковые крючки, затаивайте дыхание во время прицеливания и выстрела, не торопитесь — и трофей не уйдет от вас.
Начинающие охотники часто относят все свои неудачи в стрельбе на счет ни в чем не повинных ружей. Конечно, хорошее ружье играет порою большую роль в меткой стрельбе, но не редки случаи, когда и из первоклассного ружья посредственные стрелки делают много промахов.
Основные причины этих неудач заложены в самом охотнике. Вот поэтому первая причина будущих успехов при самообучении «легкой» (непринужденной) стрельбы кроется в умении анализировать свои промахи.

Навскидку и с поводком - это, так сказать, классические способы стрельбы по движущейся цели. В настоящее время многие стрелки-спортсмены на охотничьем стрельбище и некоторые охотники-спортсмены применяют новый способ - стрельбу в одно движение.
Вот в чем его суть: увидев цель, охотник вскидывает ружье к плечу в направлении ее движения. Вполне понятно, что за это время объект охоты сместится вперед в боковом или в вертикальном направлении и стволы ружья могут оказаться несколько позади цели. Поэтому стрелок должен плавным и в то же время быстрым движением, не останавливая ружья, а следовательно, и корпуса, словно подсекая стволами движущуюся цель обязательно под ее основание, а лучше немного ниже (надо знать характер боя своего ружья), вынести ружье перед целью настолько, насколько это необходимо, чтобы дробовой снаряд попал в нее. Здесь упреждение определяется быстротой поводки ружья: чем она быстрее, тем упреждение получится большим. Так как при этом все выполняется в один прием, создается впечатление, что упреждение отсутствует. Но это не так. Упреждение, безусловно, есть, но оно происходит не за счет предварительного выноса стволов перед целью и удержания их в этом положении, а получается как бы по инерции за счет большой скорости поводки

Самой быстрой, а потому и наиболее трудной считается стрельба навскидку. При ней охотник, вскидывая ружье к плечу, сразу же производит выстрел, как только оно коснулось плечевой впадины; он стреляет как бы не целясь. У молодых охотников при этом способе бывает много промахов, и пользоваться им надо как можно реже, например только на охоте в лесу, где дорого каждое мгновение.
Наибольшее распространение имеет стрельба с поводком. При таком способе охотник, заметив приближающихся птицу или зверя, поднимает ружье, выцеливает дичь, плавно обгоняет ее стволами, то есть берет нужное упреждение, и, не прекращая вести ружье (проворачивая его вместе со своим корпусом), стреляет. Но учтите, что долго вести стволами дичь нельзя, и вот почему: в это время все ваше внимание приковано к приближающейся живой мишени и можно не заметить, как в секторе обстрела окажется другой человек. Кроме того, если долго вести ружьем дичь, то потом нельзя будет сделать второй выстрел — птица или зверь намного удалятся от охотника.
Упреждение. Правильное упреждение — одно из основных условий меткой стрельбы с поводком. Выбор упреждения зависит от скорости полета дроби, скорости движения цели, расстояния и угла направления движения дичи по отношению к охотнику. Влияет на упреждение и ветер; встречный уменьшает скорость дроби и увеличивает скорость птицы, приближающейся к охотнику, и наоборот. При боковом ветре точку прицеливания надо выносить немного навстречу. Здесь охотнику нужны некоторые теоретические знания. Конечно, 0,1 — 0,2 сек. время небольшое, но не надо забывать, что за эти мгновения утка или гусь пролетят 3 — 4 метра, а лисица или косуля пробегут более 1 метра. Так что выстрел в точку, где находилась движущаяся цель, пройдет сзади нее на эти метры. Кстати говоря, большинство выстрелов мимо объясняются именно тем, что дробь или пуля проходят сзади движущегося животного.Определяя упреждение, не забудьте, что с уменьшением угла встречи дроби с целью надо уменьшать вынос перед дичью точки прицеливания.Одно из главных условий стрельбы с минимальными промахами — это продолжение движения ружья после нажатия спускового крючка, так как в противном случае дробь пройдет опять же сзади цели. Поскольку движение ружьем делается слитно с корпусом охотника, необходимо правильно ставить ноги. Постановку ног советуем отработать.

Способы стрельбы  

Автор Taiga в категорию

Наши же дальнейшие разговоры о стрельбе как по неподвижной, так и по движущейся цели будут касаться прицеливания из ружья с не видимой охотнику прицельной планкой, когда мушка словно сидит на прорези (шлице) винта запорного ключа.
Для того, чтобы правильно прицеливаться, нужно прежде всего знать характер боя своего ружья, который вы определяли во время проверочной стрельбы. Так, если у ружья пониженный бой, точка прицеливания, естественно, должна быть выше, то есть стволами надо закрыть часть дичи, что довольно неудобно. При выстреле из ружья с нормальным боем прицеливаться следует в точку, совмещающуюся с центром осыпи дроби, или примерно в середину выцеливаемого животного. И, наконец, стволы ружья повышенного боя (в настоящее время большинство ружей выпускаются именно такими) должны быть направлены под цель.
При стрельбе по неподвижным и движущимся птице или зверю надо учитывать и расстояние до них: чем дичь дальше, тем, естественно, точка прицеливания должна быть выше.
При стрельбе из двуствольного ружья нужно учитывать еще и то, что стволы спаяны под углом и их продолженные оси пересекаются между собой где-то на расстоянии около 35 м. На участке, расположенном дальше этого пересечения, центр дробовой осыпи из правого ствола уходит несколько влево, а из левого — вправо. Поскольку наиболее удачным дробовой выстрел бывает, если до цели не более 40 м, отклонение центра осыпи дроби на этом расстоянии не очень влияет на меткость. Но в дальнейшем на охоте по зверю при стрельбе пулей это отклонение необходимо будет учитывать.Что и говорить, стрельба влет или по бегущему зверю не идет ни в какое сравнение со стрельбой по неподвижной цели — она намного труднее, но зато и интереснее. Удачный выстрел по стремительно взлетевшему бекасу или на мгновение мелькнувшему между деревьями тетереву принесет вам, конечно, больше радости, чем выстрел, например, по сидящему на ветке рябчику.
Как же научиться хорошо стрелять? Довольно несложно. Надо только, увидев цель, вскинуть ружье к плечу, выцелить дичь, отвести стволы на нужное упреждение и, не останавливая движения ружья, плавно нажать на спусковой крючок. Все очень просто на словах, а вот на деле...
Конечно, стреляют лучше те охотники, которые бывают на охоте чаще; качество выстрела прямо пропорционально практике стрельбы.
Хорошей тренировкой служит и стрельба на охотничьем стрельбище. Здесь начинающий охотник приобретает необходимые знания об охотничьих ружьях и снаряжении патронов, изучает на практике технику стрельбы по целям, быстро движущимся в различных направлениях. Там же познает он и азы различных способов стрельбы, а их существует несколько: навскидку, с поводком и в одно движение.

На охоте не взводите без надобности курки у внешнекурковых ружей, а внутрикурковые держите на предохранителе.
После выстрела, перед тем как вставить в патронник новый патрон, посмотрите в ствол — нет ли в нем каких-нибудь посторонних предметов.
Обязательно надо проверять стволы, если вы упали или уронили ружье: попавшие в ствол земля или снег, застрявший пыж и т. п. могут раздуть и даже разорвать ствол.
При стрельбе из двуствольного ружья патронами с металлическими гильзами после выстрела из одного ствола надо проверить патрон в другом — не отошел ли дробовой пыж.
Ни в коем случае нельзя стрелять пулями, которые имеют зазор по окружности между телом пули (без направляющих ребер) и внутренними стенками канала ствола в дульном сужении меньше 0,5 мм: разрыв стволов почти неизбежен.
Если после нажатия на спусковой крючок не раздался выстрел, не торопитесь по крайней мере в течение 5 — 6 секунд открывать ружье. Это может быть не осечка, а затяжной выстрел, поэтому преждевременное открывание ружья может привести к тому, что вылетевшая из ствола гильза попадет в лицо охотнику.
Стреляя, не прислоняйтесь спиной и особенно плечом, к которому приложено ружье, к твердой опоре — сила отдачи может ударить вас или даже сломать ключицу.
Не закладывайте в спусковую скобу двустволки сразу два пальца, так как сила двойной отдачи может вызвать перелом или ушиб пальцев.
Если при смене патрона ружье открывается туго, а патрон не выдвигается экстрактором, лучше закройте ружье и сделайте выстрел в воздух. После этого гильзу можно будет легко извлечь из патронника. Не рискуйте, выковыривая заряженный патрон.
Во время коллективных охот надо строго соблюдать правила безопасности и требовать этого от других.Никогда и ни при каких обстоятельствах не стреляйте на шорох или в направлении колышущихся ветвей кустарника, стеблей камыша и т. п. «Не вижу — не стреляю» — главная заповедь настоящего охотника. В зарослях нельзя стрелять и ниже роста человека: такой неосторожный выстрел может причинить несчастье грибнику, сборщику щавеля, другому охотнику.
Нельзя забывать при облавных охотах про рикошет: небольшая ветка на пути пули может очень сильно отклонить ее полет.
Рикошетит и дробь о воду, поэтому не стреляйте в птицу на воде, если позади нее, пусть даже в 300 — 400 метрах, находится охотник. Дайте птице отплыть в сторону, и тогда можно будет нажать на спусковой крючок.
Даже если вы ранили зверя, сходить с номера до сигнала «отбой» нельзя. Подходить к упавшему зверю надо осторожно, со стороны спины, обращая внимание на его уши: прижатые уши свидетельствуют о том, что зверь ранен и зол и может нанести увечье охотнику. Не подходите к такому зверю близко, пристрелите его с дистанции верного выстрела.
После сигнала «отбой» охотник, участвующий в коллективной охоте, обязан разрядить ружье не сходя с номера, а по сигналу «сбор» подойти к товарищам уже с разряженным, обязательно открытым ружьем.
Ружье необходимо разрядить и при подходе к населенному пункту.
В целях безопасности охотник не должен стрелять из лодки над головами сидящих в ней охотников или гребца.
Нельзя добивать прикладом или стволами раненую дичь, так как от удара может не только сломаться ложа ружья, но и произойдет опасный выстрел.
Заканчивая наш разговор о безопасном обращении с ружьем, нельзя не сказать и о том, что причиной многих бед на охоте является опьянение. Пьяному охотнику не должно быть места в угодьях и в охотничьем коллективе.
Соблюдение безопасного обращения с ружьем не сложно, но необходимо.

Вероятно, многим из вас не раз приходилось слышать пословицу, вынесенную в заголовок. На первый взгляд слова «раз в год и незаряженное ружье стреляет» кажутся неправдоподобными: как это незаряженное ружье и вдруг стреляет? Конечно, стреляет ружье не незаряженное, а с патроном в стволе, но тот, кто взял его в руки, либо забыл об этом, либо вовсе не знал, что в ружье смертоносный заряд.
В результате такой «забывчивости» и может раздаться роковой выстрел. Человек же, по вине которого это произошло, вполне искренне говорит: «Так ведь ружье было незаряженным!»
Неосторожность, небрежность, невнимательность, поспешность охотников — вот что приводит к трагическим случаям. А избежать их не так уж трудно — надо только соблюдать элементарные правила обращения с оружием, о которых мы и хотим поговорить прежде, чем вы отправитесь в охотничий магазин за ружьем.
Ружье нужно хранить в чехле, причем не на виду, а убрать подальше,желательно в сейф.
Если в семье есть дети дошкольного и особенно школьного возраста, боеприпасы запирают под замок.
Ружье дома хранить нужно только разряженным.
Совершенно нельзя использовать ружья с неисправными механизмами. При небрежно подогнанных или износившихся деталях ударно-спускового механизма достаточно небольшого сотрясения, чтобы ружье неожиданно выстрелило.
Недопустимы слишком легкие спуски курков — уж лучше пусть дичь уйдет, чем случится непоправимое с вашим товарищем, оказавшимся рядом.
Если патроны предназначены для ружья, послужившего немало лет и имеющего от ржавчины глубокие раковины в стволах, то заряд пороха лучше немного уменьшить, взяв за правило обязательно его отвешивать.
Нельзя применять для зарядки патронов винтовочные, артиллерийские и вообще незнакомые сорта пороха: возможен разрыв стволов.
Не направляйте никогда даже незаряженное ружье на окружающих.
При перевозках ружье обязательно должно быть уложено разряженным в чехол.
Никогда не берите ружье за стволы, особенно при вытаскивании его из лодки, шалаша, подводы и т. д., а при преодолении препятствий обязательно разряжайте.
Заряжая или разряжая ружье, направляйте стволы вверх или вниз.
Чтобы не было неприятностей, лучше пропустите подозрительный по диаметру патрон через обжимное кольцо, а не заколачивайте и не дожимайте его, если он туго идет в патронник.
При снаряжении патронов следите, чтобы капсюль был утоплен до одного уровня с донцем гильзы, а не выступал над ним, так как это тоже может стать причиной неожиданного, а поэтому и очень опасного выстрела при закрывании ружья.
Ни в коем случае не вставляйте выпавший капсюль в заряженный патрон, вначале полностью разрядите его, а затем уже вставьте на место капсюль.

Встреча с дикими животными в лесу, наблюдения за ними очень приятны, но соприкосновения с ними могут привести к совершенно неожиданным последствиям. Многие из диких животных являются прямыми или косвенными переносчиками таких опасных заболеваний, как бешенство,  энцефалит. Безобидные и очаровательные ежики и зайцы носят на себе присосавшихся клещей. Изучая этих животных, как переносчиков кровососущих паразитов в лесах Томской области, с одного ежа работники местных охотничьих хозяйств снимали от 3 до 10 клещей, а с одного зайца-беляка — до 17. Насосавшиеся крови самки клещей могут попасть в дом с принесенных вами животных и дать начало новому чрезвычайно многочисленному поколению.
Кровососущие паразиты обитают не только на самих животных, но и в их логовах, норах и гнездах.
Большое гнездо хищника на дереве. Как интересно! А может быть, там крупные яйца или птенцы, например орла. Особый интерес такие гнезда вызывают у подростков. Мальчишке залезть на дерево — раз плюнуть. Но очень мало кто знает, что в одном гнезде, например, черного коршуна может находиться до 170 взрослых блох и до 300 их личинок.
Значит ли это, что из-за опасности для человека нужно ограничивать численность диких животных иди сократить свои выходы в природу? Конечно, нет. Просто надо помнить, что природа полна неожиданностей. Змея не нападет на человека по собственной воле, но наступать на нее незащищенной ногой не рекомендуется. Укус обычной лесной гадюки может оказаться даже смертельным. Поэтому укушенному надо как можно скорее обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
Планируя охотничье путешествие, нужно заранее поинтересоваться, нет ли в привлекающем вас районе энцефалита, и если он есть, обязательно заранее пройти курс прививок.
В августе, когда открывается охота на водоплавающую дичь, все удовольствие от пребывания у воды могут испортить комары и мошки. Поэтому надо запастись отпугивающими их средствами, например кремом «Тайга» .
Во время длительных поездок или выходов на охоту вам наверняка придется пользоваться кострами. Помните, что, уходя со стоянки, костер необходимо погасить самым тщательным образом: залить водой, затоптать так, чтобы не осталось ни одного тлеющего уголька, ни одной искры. Особенно тщательно надо гасить костры, в которых горели сухие гнилые деревья: они очень долго тлеют и могут в сухую погоду или при ветре дать новую вспышку огня.
К сожалению, именно брошенные костры очень часто бывают причиной огромных лесных пожаров, потому что сухие листья, мхи, гнилушки или торфяная подстилка могут долго тлеть. Раскладывать костер на мхах или торфянниках нельзя, так как огонь может распространиться вначале понизу, под слоем зеленых мхов, по торфу под почвой. Пожар в этом случае возникает даже в стороне, иногда далеко от костра. Лучше пользоваться дровами, которые дают мало искр, а вокруг огня убрать все, что может гореть. А самое правильное — прорыть вокруг костра небольшую канавку.
Неопытным, начинающим охотникам все эти предосторожности могут показаться чрезмерными. Но стоит только раз увидеть, как на десятках, а случается, и на сотнях квадратных километров горит лес, чтобы раз и навсегда понять: любая перестраховка при обращении с огнем в лесу не может оказаться лишней.
Итак, вы отправляетесь на охоту. Подумайте заранее о неожиданных встречах на ней.

    На воде, в поле, в лесу охотника интересует все, что старается укрыться от его глаз. Интересует не только потому, что ему приятно вернуться домой с добычей. В каждом охотнике есть страсть натуралиста, исследователя. Ведь нельзя же не остановиться, глядя, как трепещет на одном месте над полем пустельга. А вот там, за кустами, собралось много ворон, и слышно их надсадное карканье. Что произошло? Вы устремляетесь туда и вдруг... Вот так встреча — медведь за своей трапезой! От этого и кружили над ним надоедливые вороны.
Жители промысловых районов знают, какой опасной бывает такая неожиданная встреча с медведем. Ведь он может быть шатуном или это медведица, вышедшая на прогулку с медвежатами. Поэтому начинающему охотнику надо помнить, что встречи с лосем, оленем, кабаном, а тем более с медведем не всегда безопасны. Лучше только издали наблюдать этих животных. Лоси и олени бывают особенно опасны осенью во время гона, когда, находясь в состоянии сильного возбуждения, они борются за обладание самками. Однако и летом встреч с крупными лесными обитателями лучше избегать.
Бывает, что любители бродить по лесу неожиданно находят лежащего одиноко в зарослях недавно родившегося лосенка или олененка. Не увидев поблизости матери новорожденного, некоторые думают, что он остался сиротой, и забирают его с собой. Я вам советуем в таком случае поскорее уйти от этого места. Во-первых, мать часто оставляет его надежно укрытым зарослями на несколько часов — от кормления до кормления, а сама тем временем пасется где-нибудь поблизости и, испугавшись людей, незамеченная, уходит дальше. Во-вторых, у вас не может быть уверенности, что вы сумеете выкормить дикого теленка. И, наконец, изредка встречаются лосихи, которые бросаются на защиту своего дитя.
Упал из гнезда вполне оперившийся, но еще нелетный птенец. Понаблюдайте, как тревожно кричат его родители, сопровождая каждый ваш шаг. У вас в руках он может погибнуть, а птицы-родители наверняка выкормят его, и дня через два-три он сможет летать.
Не старайтесь поймать зайчонка, хотя он, бесспорно, очень привлекателен: мягкий, глазастый, пушистый. Зайчиха не придет на его выручку, а вы не сможете ничем заменить зайчонку ее молоко: оно содержит 12% белка, 15% жира и много других питательных веществ.

 Они бывают открытыми, «бурского» типа, в основном на 24 патрона, и закрытыми, состоящими из трех отдельных секций, на 8 — 10 патронов каждая. Есть в продаже и большие патронташи — на 24 — 40 патронов с плечевым ремнем. Хуже всего открытый патронташ: на охоте во время неустойчивой погоды внезапно налетевший дождь или повалившийся мокрый снег могут подмочить патроны, после чего их очень трудно вставить в патронник ружья.
Поскольку разговор зашел о разбухающих от влаги бумажных гильзах, расскажем о довольно простом способе предохранения их от сырости.
Возьмите 0,5 л бензина (лучше авиационного) и растворите в нем 100 г парафина (можно взять обычную парафиновую свечу). Для быстрого растворения парафина банку с бензином поместите в любой сосуд с горячей водой. Все это делается, конечно, вдали от огня. Нельзя в это время и курить, так как пары бензина взрывоопасны. Когда парафин хорошо растворится, полученный состав перемешайте и положите в него на 8 — 10 сек. готовый патрон и с закрученным дульцем.
Затем, вынув патрон из раствора, просушите его в естественных условиях 10 — 12 часов, после чего прокалибруйте, пропуская через прогонное кольцо.
Обработанный таким образом патрон будет хорошо служить в любую погоду — в дождь и сырость. Не испортится он, если даже окажется в воде: влага не проникнет в патрон ни через капсюль, ни через бумажный корпус гильзы.
Удобен патронташ с тремя закрывающимися подсумками (секциями): с собой можно брать в зависимости от ожидаемой охоты один, два или все три.

 Для лета и осени подойдет любая кепка или фуражка, но обязательно с длинным козырьком или шляпа с широкими полями, чтобы защитить глаза от солнца. Для зимы хороша обыкновенная шапка-ушанка с кожаным верхом, к которому не прилипает снег и хвоя.
Несколько советов охотникам, страдающим близорукостью. Отправляясь на охоту на любой срок, не забудьте положить в рюкзак запасные очки, в твердом очешнике. Для охотника, носящего, очки, особенно необходимы головные уборы с большими козырьками, защищающие очки от капель дождя. Чтобы очки не запотевали, стекла их протрите мягкой тряпочкой, на которую предварительно положите сухого глицеринового мыла. Если же у вас нет глицеринового мыла, ваткой нанесите на стекла очков смесь из 3 весовых частей глицерина, 7 частей зеленого мыла и нескольких капель скипидара, после чего протрите очки чистым куском фланели или замши.

Снаряжение:Одежда.  

Автор Taiga в категорию

Одежда. Она должна соответствовать сезону, быть по возможности легкой, гигроскопичной (поглощать влагу, выделяемую телом), а верхняя, кроме того, — водонепроницаемой (или хотя бы водоотталкивающей) и не стесняющей движения охотника.
Белье лучше надевать хлопчатобумажное (в качестве нижней рубашки хороша матросская тельняшка), поверх него осенью, зимой и весной неплохо надеть шерстяное или фланелевое.
Летом удобно надевать хлопчатобумажные брюки и куртку или гимнастерку. Хорошо иметь жилет защитного цвета, на котором спереди пришиты вместо карманов патронташи на десять патронов каждый. Патронташи закрываются сверху клапанами с пристроченной изнутри полиэтиленовой пленкой на случай дождя. Спинку жилета делают в виде большого кармана, куда можно положить немного еды. Внутренняя часть кармана также должна быть сделана из пленки.
Чтобы одежда не пропускала воду, натрите ткань парафином или воском, а затем прогладьте через бумагу не очень горячим утюгом. Расход парафина небольшой — всего 3 — 4% от веса обрабатываемой ткани.
Для осенней, зимней и весенней охот самым подходящим будет теплое охотничье полупальто, сшитое из шинельного.сукна или бобрика защитного цвета, на ватине. Длинным шить его не нужно, но и очень коротким тоже. Вполне достаточной длиной будет такая, при которой охотник может сесть на подол полупальто, а не на мокрый пень или бревно. Хорошо иметь на этой одежде четыре кармана; два из них делаются, как обычно, поперечными, а два над поперечными продольными.
Можно надевать зимой и телогрейку или утепленную куртку военного образца.Незаменим на охоте в холодное время плотно связанный шерстяной свитер.
И еще один совет: не надевайте верхнюю одежду (за исключением брюк на охоте с лодки) из брезента: намокший брезент тяжел, топорщится и шумит, мешая движениям охотника.
Легкие брюки лучше иметь широкими, чтобы их можно было выпустить поверх голенищ сапог, что очень важно при ходьбе по росе. Стекая по брюкам, влага не попадает в сапоги. На брюки надо нашить наколенники из плотной ткани, предохраняющие полотно от преждевременного износа во время охоты в колючих кустарниках, среди высокой травы и осоки.
Поздней осенью надевают суконные брюки, а зимой — ватные; весной в скрадке при длительном сидении незаменимы меховые.
Зимой поверх одежды иногда надевают маскировочный халат белого цвета. Хороша для этой цели широкая рубаха с капюшоном (камлейка). Шьют ее из белой бязи до колен и с карманом спереди в виде муфты с двумя отверстиями, куда можно засунуть рукавицы. Поскольку камлейка не длинная, надо иметь и широкие белые брюки. Такая рубаха не только хороша для маскировки — она защитит охотника от сильного ветра, мокрого или сухого колючего снега. Летом  вполне достаточно надеть одежду защитного цвета.

Снаряжение:Обувь.  

Автор Taiga в категорию

Обувь. Летом очень часто надевают резиновые сапоги. Эта обувь должна быть мягка, эластична и легка. Лучше, если подкладки в сапогах не будет: если в них попадет вода, можно быстро высушить — протереть сухой тряпкой либо несколькими пучками сена; такие сапоги, кроме того, легче надевать и снимать.Резиновые сапоги с подкладкой требуют тщательного ухода. Если заметите, что подкладка протерлась, лучше сразу же удалить ее: заворачиваясь, она будет мешать вытаскивать ногу из сапога. Резиновую обувь надо покупать минимум на два номера больше, чтобы можно было положить стельку из старого валенка и на ногу надевать шерстяной носок и суконную портянку. На носок неплохо надеть еще обрезок старого капронового чулка, чтобы шерсть меньше стиралась.
Нельзя надевать резиновую обувь в мороз и сушить ее у жаркого огня, от этого резина портится, теряя свою эластичность. Отгибая верхнюю часть сапог, по возможности старайтесь, чтобы складки ложились всегда на новом месте: на сгибах резина чаше всего трескается.
Нередко охотники носят кожаную обувь. Чтобы она не пропускала воду, советуем сделать так. Протереть голенища и головки сапог тряпочкой, смоченной льняным маслом, а подошвы — теплой смесью из 10 г парафина и 10 г того же масла. А есть и еще один хороший способ пропитки. Один литр льняного масла (лучше прокипяченного) разогреть на слабом огне и растопить в нем около 170 г свиного или бараньего сала (желательно внутреннего), 20 г воска и столько же канифоли. Этой смесью несколько раз промазывают сапоги, особо обращая внимание на швы и подошвы. Для того чтобы кожа была мягкой, сапоги полезно хотя бы 2 — 3 раза в год смазывать рыбьим жиром.
Летом можно ходить в ботинках или кедах, но наиболее подходящи в эту пору так называемые поршни.
Плесень на кожаной обуви, куртке и другом снаряжении можно удалить, смазав ее вазелином и протерев затем мягкой шерстяной тряпкой.
Зимой надо надевать чуни, не стесняющие движения и не натирающие ноги. Сейчас в специализированных магазинах можно найти и купить все,но можно и сшить себе ту обувь которая устраивает Вас - решайте сами.

Щенка и даже молодую собаку не следует переутомлять, затягивая уроки дрессировки. Как только увидите, что собаке наскучили ваши требования, надо дать ей кратковременный отдых в свободном состоянии (команда «Гуляй!»), а потом взять на поводок и продолжить прогулку.
При такой системе прогулок и обучения дрессировщик всегда остается для собаки «главным лицом» окружающего мира — хозяина нельзя забыть или ослушаться.
Охотнику, у которого пес живет во дворе или в вольере, нет нужды так часто прогуливать своего питомца, но совершенно необходимы проводки-прогулки. Проводки на поводке по улицам населенного пункта способствуют укреплению нервной системы
собаки, и она более спокойно будет вести себя в незнакомых местах. Выходы в поле или лес улучшат физическое состояние лайки, подготовят к сезону натаски по дичи, научат смело и широко обыскивать угодья, не теряя связи с хозяином.
Это предварительное знакомство с природой составляет обязательную и, пожалуй, даже основную часть натаски, вернее, нахаживания лайки. И наоборот, ничто так не портит, не оглупляет охотничью собаку, как сидение взаперти, в загоне или на привязи.
Мне приходилось видеть немало самых породистых лаек, загубленных содержанием без знакомства с окружающим миром и постепенного обучения. Как правило, эти собаки трусливы, не выносят длительного напряжения, когда учатся распутыванию следа и даже свободному поиску дичи. Охотничий инстинкт у них обычно заторможен или принимает уродливые формы, проявляясь в безудержной гоньбе за курами, в нападении на овец и других домашних животных. И это неудивительно. Прежде чем щенок научится выделять среди множества запахов леса желанный запах дичи, он должен узнать, чем пахнет каждая травинка, сама земля, безразличные для охотничьей собаки певчие птицы и домашние животные. Откуда этому взяться у питомца, который порой до года ничего не видал, кроме своего загона или, еще хуже, сарая! И зачастую в процессе натаски собака уже не может восполнить дефект развития, возникший из-за неправильного воспитания.


Blogger Labels:

Собаковод, который держит лайку в городских условиях, вынужден по нескольку раз в день выводить ее из дома (для отправления естественных надобностей).
Маленького щенка приходится выводить как можно чаще — после сна и каждой кормежки. По мере роста число выходов сокращается до трех-четырех. Предпочтительный режим: первая утренняя прогулка — тотчас после пробуждения, вторая — в 13—14 часов, третья — в 18—19 часов и последняя — на ночь.Если нет возможности выводить собаку в дневное время, можно ограничиться трехразовой прогулкой, но, чтобы псу было легче терпеть до прихода хозяина, утром нужно давать ему лишь небольшую и менее объемистую часть суточного рациона.
Однако прогулка с собакой вне дома, двора или вольеры совершенно необходима и по целому ряду других причин. Знакомство с окружающим миром на прогулке обеспечивает правильное формирование нервной системы и всего поведения щенка. В это время он усваивает основные команды и приемы общего послушания, учится контактировать с другими собаками, постепенно привыкает не обращать внимания на посторонних лиц и домашних животных. Движение на воздухе — залог правильного роста и развития щенка, а взрослой собаке моцион сохраняет здоровье и рабочие кондиции.
Выходы с собакой для отправления естественных надобностей могут быть непродолжительными, хотя бы по 15 минут, а настоящая прогулка требует более длительного времени.Каждая «большая» прогулка должна способствовать достижению целого ряда определенных целей и соответственно делится на несколько этапов. Это прежде всего отправление надобностей, для чего собаковод, живущий в большом населенном
пункте, обязан отвести собаку в сторону от дверей и окон жилых помещений, подальше от детских площадок и других столь же не-подходящих мест. Если территория позволяет, нужно предоставить собаке возможность немного побегать и порезвиться в свободном состоянии. Еще лучше, если такой моцион совершают одновременно 2—3 собаки владельцев, живущих невдалеке друг от друга.
Но совместная беготня собак, как и общение между собой их владельцев, не должны занимать все время. Как только собаки набегаются и сделают «свои дела», нужно использовать дальнейшую прогулку для отработки приемов общей дрессировки, напомнить вашему питомцу, что у него есть хозяин, которого нужно и интересно слушаться. Последнее очень важно, и заинтересованности щенка добиваются похвалами и лакомствами за хорошую «работу». Утомительные приемы, например хождение рядом или выдержку в лежачем положении на расстоянии, чередуют с любимыми командами: принести мяч, прыгнуть через невысокий барьер, прибежать за подачкой.


Blogger Labels:

Воспитание щенка-4  

Автор Taiga в категорию

В лагерных условиях, на даче и в не огороженной усадьбе ценного щенка нельзя пускать болтаться без присмотра, иначе он привыкнет искать развлечения возле посторонних людей, промышлять на помойках или бродяжничать по деревне. Когда нет времени смотреть за ним, обучать его — словом, целесообразно «организовать» досуг, — лучше щенка привязать. Совместная прогулка полностью компенсирует такое лишение свободы и закрепит контакт его с хозяином.
Привязывать молодого пса нужно только на цепочку. Попробовав грызть ее без успеха, он впоследствии будет смирно сидеть даже на самом тонком поводке. А если раз — два перегрызет привязь, то станет делать это постоянно.
Оставляя собаку на привязи в чужом месте, непременно кладите возле нее тряпку-подстилку или свой рюкзак. Тогда она ведет себя спокойнее, понимая что ее не бросили, а поручили ждать.Большинству щенков свойственно охранять свою пищу, например кость. Порой охотники поощряют и закрепляют эту склонность, видя в ней зародыш будущей злобности и сторожевых качеств. Но в повседневной жизни крайне неудобно, если владелец не может отобрать у собаки кость или найденные на улице объедки. В дальнейшем у лайки-«собственницы» будет непросто отобрать белку или иную дичь.
По команде хозяина собака должна прекращать любое нежелательное действие, в том числе и есть или охранять свою еду.
К запретным действиям относятся в первую очередь стремление преследовать кур, овец и других домашних животных. Во избежание этого надо с раннего возраста знакомить щенка с ними, строго пресекая попытки поохотиться на домашнюю живность.


Blogger Labels:

 

Автор Taiga в категорию

Не забудьте поздравить любимых.

Желаем им:

Настроения - солнечного.
Зарплаты - огромной.
Мужей - успешных, любящих и нежных.
Детей - послушных и одаренных.

Искренне надеемся, что в этот весенний праздник ваши мужья дадут вам самые немыслимые обещания и ВЫПОЛНЯТ ИХ!!!

8 marta

Воспитание щенка-3  

Автор Taiga в категорию

Даже таежному охотнику обязательно надо, чтобы пес знал элементарные приемы общего послушания: подходил на зов, ложился или садился по команде, спокойно ходил на поводке и даже без него, охотно подавал поноску и битую дичь. А в городских условиях все эти приемы совершенно необходимы, особенно если лайку готовят
для разностороннего использования по целому ряду видов дичи.
Очень важно с первых дней появления щенка в доме, особенно в городских условиях, не допускать и изживать его дурные привычки.
С первого дня нужно определить, где в квартире собаке можно находиться и где нельзя. Стоит в первую ночь «пожалеть» скулящего в непривычной обстановке питомца и взять его на кровать, как на следующую ночь он будет уже «требовать» этого, громко вопя и стараясь забраться на постель самостоятельно,
Когда щеночек умильно тянется к рукам, приподнимаясь на задние лапки, нужно помнить, что впоследствии он будет таким образом пачкать одежду, а то и сделает нечаянный выстрел, задев за ружейный спуск. Чтобы щенок не привыкал ставить на человека передние лапы, охотник должен сам нагибаться, лаская щенка или давая ему вкусный кусочек. А если же нежелательная привычка уже закрепилась, от нее отучают слегка пожимая руками передние лапы собаки в момент проступка или (тоже, естественно, слегка) наступая ей на задние ноги, когда та становится на них.
Повышенный интерес щенка к посторонним людям и чужим собакам затормаживают запретительными командами, переключением на выполнение приемов дрессировки или игрой (например, броском мяча, колеса из резины или иной любимой псом поноски). Помогает и легкая трепка, полученная от постороннего человека или собаки, к которым бежит ваш питомец. То и другое можно заранее «организовать», а когда обиженный малыш явится к вам, не забудьте огладить, приласкать его.
Порчи одежды, обуви и мебели щенком, который любит все пробовать на зуб, можно избежать, давая ему «игрушки» (на¬пример, мячи, крупные кости) либо привязывая на цепочку, если уходите из дома на долгое время. Растить питомца на привязи нельзя, а привязывать на время, начиная с четырех месяцев, даже полезно для собаки.

Воспитание щенка-2  

Автор Taiga в категорию

Поэтому очень желательно, чтобы малыши оставались с матерью до двух месяцев, хотя период молочного их кормления заканчивается гораздо раньше. Если же такой возможности нет, нужно это время держать двух щенков-сверстников вместе или хотя бы давать им возможность почаще играть друг с другом. Это особенно важно для лаек и норных собак, у которых совместные игры и щенячьи шуточные схватки развивают будущие бойцовские качества, необходимые на охоте по зверю.
В поведении маленького щенка преобладает пассивно-оборонительная реакция на все новое и неизвестное. Это вполне естественно для беззащитного существа. Но постепенно малыш узнает, что одни предметы и явления для него безразличны, другие приятны, третьи (например, соседская кошка) порой причиняют неприятность, но их можно прогнать, победить. Постепенно он узнает мир, реакция испуга при столкновении с новым сменяется у него нормальными ориентировочной и активно-оборонительной реакциями, вырабатываются навыки целесообразного поведения в доме, на прогулке и во всех других случаях.
Но это происходит лишь тогда, когда щенка именно воспитывают, а не только кормят. Для нормального формирования нервной системы и поведения собаки необходимо постепенное ознакомление с миром вокруг гнезда, вольера или дома хозяина, регулярные прогулки — «экскурсии» в окружающий мир.
Это относится ко всем породам, и особенно к лайкам, от ко¬торых требуется своеобразная охотничья смекалка, целесообразная самостоятельность в работе и хороший контакт с хозяином в самых сложных ситуациях. Правильным воспитанием щенка достигается в первую очередь нормальное формирование его нервной системы, затем выработка целого ряда навыков, начиная от умения лакать из миски и кончая самыми сложными приемами дрессировки.
Охотнику нужна лайка живая, смелая, внимательная и послушная по отношению к хозяину, безразличная к посторонним людям. Она должна хорошо знать свою кличку, выполнять приемы общего послушания, спокойно ходить у ноги на поводке, соблюдать чистоту в доме, не брать без разрешения пищу, спокойно относиться к домашним животным и прекращать любое нежелательное действие по команде.
Все это достигается как бы исподволь во время выращивания собаки из маленького щенка.
У некоторых охотников существует мнение, что лайку, в отличие от других собак, не нужно дрессировать и чему-либо обучать, помимо ее основной охотничьей специализации. Это неверно.

Воспитание щенка  

Автор Taiga в категорию

Воспитание щенка — один из важнейших элементов выращивания. Ведь человек использует не только физические данные собаки: ее чутье, выносливость, способность к быстрому бегу, но в первую очередь смышленость четвероного друга, его преданность, стремление и умение служить хозяину, а эти качества нужно именно воспитать.
Каждый этап воспитания, которое начинается еще в подсосный период, совершенно необходим и зачастую не может быть восполнен в дальнейшем.
Период запечатления в сознании щенка облика членов своей будущей «стаи», то есть других собак и человека, приходится на два первых месяца его жизни. Если щенков растить в вольере питомника без ласки, игры, прогулки с человеком, то они становятся дикими, как волчата или иные звери, а в дальнейшем с трудом привыкают к хозяину и плохо поддаются дрессировке. Когда же щенка в раннем возрасте отделяют от матери и собратьев, четвероногие сородичи на всю жизнь остаются для него чуждыми и враждебными. Вырастая, такой пес не умеет правильно контактировать с другими собаками на прогулке и совместной охоте. А половые и родительские реакции у
него будут либо подавлены, либо проявятся в ненормальной форме.
В питомниках и охотхозяйствах, где забота о щенках порой ограничивается лишь кормлением и поддержанием чистоты, нередко вырастают трусливые, диковатые собаки. Среди комнатных собачек, зачастую выкармливаемых искусственно, много трусливых истеричек, впадающих чуть ли не в шоковое состояние, когда к ним приближается четвероногий собрат. Случается, что у охотников вырастают псы, которые с месячного возраста не знали общения с себе подобными, так как хозяева боялись, что их питомцы заразятся чумой. Впоследствии такие собаки не реагируют на сородичей противоположного пола и не могут быть использованы как производители.

Содержание щенка.  

Автор Taiga в категорию

 Охотничьи лайки очень неприхотливы, выносливы и приспосабливаются к самой различной, порой суровой, обстановке. Нередко щенки появляются на свет зимой и отлично выживают в плохонькой будке, а то и просто под крыльцом сельского дома. Но это не значит, что охотник-собаковод не должен заботиться о содержании своего питомца.В современных условиях нигде, кроме одинокой таежной избушки, нельзя держать собаку на свободе. Без привязи или вне огороженного участка собака должна находиться только под присмотром хозяина. В противном случае ее уводят посторонние люди, подумав, что она бесхозная. Часто животное погибает под колесами транспорта. Много собак бывает уничтожено во время очередной кампании по борьбе с безнадзорными животными.
Поэтому первое, о чем нужно позаботиться, приобретая щенка, — о месте для его содержания.В сельской местности это может быть будка на территории приусадебного участка. Участок надо огородить частым и прочным забором, чтобы пес не убежал. В другом случае необходимо построить вольер размером примерно 3X4 м, а уже в нем установить будку.
Это убежище должно быть достаточно просторным, чтобы лайка могла свободно помещаться в нем стоя или лежать, как говорят, врастяжку. Для изготовления берут сухие доски не тоньше 20 мм. Крыша будки удобнее съемная (для чистки и дезинфекции). Предпочтительна плоская крыша, чтобы собака могла
на ней лежать. Будку устанавливают не прямо на землю, а на подставку из кирпича либо горбылей.
Возле будки укладывают, также на подставке, дощатый щит для отдыха лайки.В холодное время года в будку кладут достаточное количество подстилки, лучше всего яровой или овсяной соломы, которую необходимо менять по мере загрязнения, намокания или перетирания.
В теплое время года будку нужно регулярно мыть для дезинфекции и уничтожения паразитов (блох, вшей, зародышей глистов). Для мытья используют растворы креолина (5—10-процентный), щелочи или подбирают средство из большого разнообразия современных дезинфицирующих растворов.
Чтобы вокруг будки было всегда чисто, надо как можно чаще убирать экскременты вместе с небольшим количеством грунта, подсыпать песок, регулярно заменяя его свежим, или перекапывать грунт, подсыпая негашеную известь. На это время собаку удаляют в другое место.Содержать маленького щенка на цепи нельзя: будет рахитиком.
Городские охотники держат своих четвероногих питомцев в квартире. Здесь малышу нужно отвести место не на проходе, где его будут постоянно беспокоить, а в уголке, вдали от дверей (входной, балконной) и на достаточном расстоянии от батарей отопления.
Для постели лучше всего матрасик ватный или соломенный, обтянутый клеенкой или полиэтиленом, поверх которого надевают сменяемые наволочки. Матрасик хорошо положить не прямо на пол, а на подставку высотой 10—15 см.Чтобы собака и ее место были чистыми, надо регулярно расчесывать шерсть и чаще менять наволочки (наматрасники). При соблюдении этого правила лайка практически не нуждается в мытье, а в квартире не бывает запаха псины.
Мытье щенка с мылом нежелательно: мыло смывает защитный жировой слой каждого волоска, что нарушает терморегуляцию, лишает волосы блеска и водоотталкивающих свойств, то есть способствует простудам и дальнейшему загрязнению шерсти. Ну а сильно испачкавшегося пса лучше вымыть просто тепловатой водой, без мыла.
Где бы ни содержался щенок, в комнатах или в вольере, ему совершенно необходимы регулярные (3—4 раза в сутки) прогулки под надзором хозяина: этим приучают его к чистоте. Прогулки способствуют физическому развитию и становлению психики малыша.

    Очень важно соблюдать принятый режим кормления, так как от него зависит и аппетит, и весь распорядок жизни малыша. Не следует баловать его кусочками со стола и подачками, иначе выпрашивание этих подачек становится чуть ли не основным занятием собаки. Истекая слюной, она станет сопровождать взглядом каждый глоток обедающих хозяев, а к тому же будет плохо есть предназначенную специально для нее пищу. Ведь подачки перебивают аппетит, нарушая режим сокоотделения в пищеварительном тракте. Нередко слышишь жалобы на то, что собака «ничего не ест». А откуда же быть аппетиту, если каждый из членов семьи сунул «бедной» собачке по крайней мере один кусочек лакомой пищи!
При отказе от очередной порции корма не следует заменять его более вкусным или оставлять до появления у собаки аппетита. Миску с пищей ставят перед нею только на время еды, а несъеденное тотчас убирают и вновь предлагают не ранее часа очередного кормления.Для нормального усвоения пищи важно также, чтобы щенок ел в спокойной обстановке, не спеша.Некоторые собаководы ставят миски с кормом не на пол, а на невысокую подставку, чтобы щенок ел в нормальной позе, не наклоняясь и не припадая на передние лапы. Это облегчает маленьким щенкам первые уроки самостоятельной еды, а в дальнейшем предохраняет растущий организм с еще слабыми суставами и связками от нежелательных отклонений в формировании экстерьера.
Миска с водой должна быть у малыша постоянно.В последние годы рацион наших питомцев пополнился значительным ассортиментом консервированных и гранулированных кормов, использование которых избавляет от необходимости специально готовить пищу для собак. В розничной торговле эти корма продаются, конечно, с большой наценкой. Все эти виды кормов отличаются различным процентом и составом белков, жиров и углеводов, а также различиями в наборе витаминов и микроэлементов. Их составы подобраны так, чтобы обеспечить полноценное развитие и самочувствие собак соответственно возрасту, условиям содержания и физическим нагрузкам.
Сухой гранулированный корм удобен тем, что содержит полный набор пищевых веществ, необходимых для роста и жизнеобеспечения собак, при этом он освобождает владельцев собак от забот по приобретению всех компонентов, необходимых при домашнем приготовлении пищи, и от ее готовки. Корм хорошо хранится: для него не нужны холодильники. Чтобы накормить собаку, достаточно насыпать в миску горсть гранул и проследить, чтобы была в достатке вода.

    Однако при даче сырой тертой моркови полезно добавить к ней немного сливочного или растительного масла, сметаны, так как преобразование каротина моркови в витамин А с добавкой жиров происходит успешнее.Аптечные витамины и даже рыбий жир при разнообразном,хорошо сбалансированном рационе щенку практически не нужны. Их дача, особенно избыточная, даже может принести вред, нарушая природный баланс витаминов в организме собаки. Давать их следует только в случае необходимости и по рекомендации ветеринара.
Сласти и колбасы не следует давать щенкам, да и взрослым собакам: они портят аппетит собак и нарушают нормальный режим питания.Рацион щенка должен включать целый набор охарактеризованных выше кормов, так как белки обеспечивают рост, витамины и минеральные вещества способствуют правильному развитию, углеводы восполняют энергетические затраты организма.
Чаще всего нормальное развитие щенка нарушается из-за недостатка белковых кормов и. витаминов. Во избежание этого ему надо ежедневно давать сырое мясо, рыбу и творог в количестве, достаточном для роста на данной стадии. Одновременно малыш должен получать витаминные корма (зелень, овощи, фрукты и т. п.). Кроме того, надо стараться, чтобы он больше бывал на воздухе, что обеспечивает хорошее усвоение пищи.
Если сырые овощи, мясо и рыба даются нерегулярно, щенок перестает есть эти корма из-за образования так называемого пищевого консерватизма, а попросту — из-за непривычки к той или иной еде. Чтобы этого не произошло, нужно включать в его рацион все компоненты с раннего возраста и по возможности регулярно.
Объем корма нужно регулировать так, чтобы щенок съедал его полностью, но не раздувался от пищи и, отойдя от опустев¬шей миски, еще чуточку хотел бы есть.
Корм должен быть тепловатым, но не горячим, консистенция его — густая сметана.
Кормить щенка в раннем возрасте приходится часто. До 2 месяцев — 5—6 раз в сутки, исключая ночное время. В возрасте 2-4 месяцев достаточно кормить 4 раза, от 4 месяцев — 3, а с годовало¬го возраста — как и взрослых собак, то есть 1—2 раза в сутки.

Питание щенка-2  

Автор Taiga в категорию

Яйца — очень питательный, полноценный белковый продукт, который полезно включать в рацион ценного молодняка. В сыром чистом виде они плохо усваиваются, так как, подобно фаршу, не задерживаются в желудке, где должны перерабатываться белковые корма. Поэтому сырые яйца лучше давать в смеси с молочными продуктами или кашей, можно скармливать в виде омлетов и болтушек.
Молочные продукты — богатый белком, витаминами и другими элементами корм. На первом месте по питательности —творог, для кормления собак отлично идет и обезжиренный. Молоко менее питательно, объемисто, порой оказывает послабляющее действие. Ацидофилин, бифидок, биокефир и простокваши -гораздо полезнее, так как способствуют хорошей работе пищеварительного тракта. Желательно добавлять (по полстакана) эти продукты в корм собакам регулярно (1-2 раза в неделю).
Углеводистые корма (крупяные продукты и хлеб) не могут быть основой роста щенка, но требуются для восполнения энергетических затрат организма. На первом месте — рис и гречка, можно использовать для варки дробленые (дробленый рис и гречневый продел), рис после варки надо промыть. К вареным кашам можно добавлять вареные или сырые тертые овощи.
Хлеб полезнее серый пшеничный. Желательно скармливать его в виде сухарей или хотя бы черствым: так он лучше пропитывается пищеварительными соками и усваивается.
Овощи и другие витаминные корма растительного происхождения (тертую морковь, рубленую капусту) хорошо добавлять в корм сырыми. Мелко изрубленную зелень (салат, листья одуванчика, молодую крапиву) лучше запаривать, заливая только что сваренным кормом. Фрукты и ягоды полезнее всего в сыром виде. Тыква, сваренная вместе с кашей, нужна как вкусная витаминная добавка, которая одновременно оказывает противоглистное действие.
Картофель собаки почти не усваивают, однако добавка его в каши и густые супы улучшает вкус корма. Многие щенки любят грызть сырой картофель, так же как и сырую морковь, капусту.
Богатым источником целого ряда витаминов и микроэлементов служат пшеничные отруби, которые очень полезно запаривать в корм взрослых собак и щенков.
Мел и древесный уголь наряду с сырыми костями — источники минерального питания щенков в период их бурного роста. Даются кусочками, которые щенки грызут по мере потребности.
Жиры в ограниченном, но вполне достаточном количестве малыши получают попутно вместе с мясными и молочными продуктами.  Специально их не дают, так как их избыток вреден.

Питание щенка  

Автор Taiga в категорию

Давать мороженое мясо можно только после оттаивания. Оно не столь полноценно, как парное: известные потери питательных веществ происходят за счет утечки тканевых жидкостей при оттаивании; кроме того, замораживание разрушает некоторые витамины.Вареное мясо лишь в незначительной части используется как «строительный материал» для растущего организма щенка. Оно идет в основном на покрытие энергетических затрат, так же как углеводы и жиры. Но тем не менее часть мясного и рыбного рациона собаки приходится скармливать в вареном виде. Бульон и кусочки мяса улучшают вкус каш и супов, поэтому их охотнее съедают животные.
Мягкие сырые кости, а также хрящи очень полезны как источники минеральных солей и микроэлементов, но не могут быть основным источником белкового питания. Крупные кости с мягкими концами укрепляют челюсти молодой собаки, служат для нее своеобразными игрушками, отвлекают от порчи мебели, обуви и иных проказ.
Куриные, утиные и другие кости птиц можно давать лишь с разбором. Позвонки, плоские кости, кости черепа вполне съедобны. Трубчатые кости крыльев и ног при разгрызании собакой колятся на острые удлиненные пластины и могут стать причиной прободения кишечника...
Вареные кости щенку лучше не давать: они способствуют засорению кишечника, вызывают запоры и другие расстройства пищеварения.
Рыба в известной мере заменяет мясопродукты, но далеко не полностью, так что ее необходимо чередовать с мясом. Лучше скармливать филе морской рыбы (трески, сайды и др.). Можно давать его и в сыром, и вареном виде. Пресноводная рыба с внутренностями нередко служит источником заражения глистами. Ее нужно потрошить или лучше варить. При длительном кормлении рыбой в качестве основного корма организм собаки обедняется витаминами. Поэтому желательно давать этот продукт лишь 2—4 раза в неделю.

Первые порции подкормки должны быть очень маленькими: пищеварительный тракт малыша должен вначале привыкнуть к новой еде. Постепенно, следя за работой кишечника каждого щенка, количество мяса, творога, а затем и других кормов увеличивают.К месячному возрасту основой питания щенков уже становится корм, получаемый только от хозяина, молока у их матери становится меньше, а так как уже зубастые щенки при сосании причиняют ей боль, то сука начинает избегать кормления малышей, и к полутора месяцам оно прекращается.
В дальнейшем рост щенка, его развитие, крепость и сила будут зависеть от выкармливания, то есть от режима кормления, состава и количества получаемой пищи.
Основой роста щенка служат белковые продукты: мясо главным образом сырое, молочные продукты, рыба. На кашках и супчике хорошего щенка не вырастишь.
Наиболее полноценно сырое не промороженное мясо (говядина, баранина, конина). Оно может быть жилистым, вторых и третьих сортов. Годятся боенские отходы: сбой, зарез, брюшина. Внутренние органы (сердце, селезенка и особенно почки) содержат очень много солей и микроэлементов, необходимых растущему организму. Полезны также печень и легкие, но в них порой содержатся зародыши глистов, которых надо «убивать» варкой. Давать собакам свинину нежелательно: их от жирного мяса слабит. Кроме того, свиньи нередко страдают болезнью Ауески, которой подвержены и собаки. Поэтому, если приходится давать свинину (только взрослым собакам и уже подросшим щенкам), ее нужно варить и скармливать в смеси с другими кормами.

    Выращивание четвероногого друга и помощника на охоте основывается на трех «китах»: полноценное кормление, правильное содержание и умелое воспитание. В процессе выращивания щенка все эти элементы тесно переплетаются, и просто невозможно сказать, который из них важнее. И хотя лайки по природе своей очень неприхотливы, культурный охотник вкладывает в выращивание своего питомца все, чтобы сделать из него здоровую, смышленую и преданную собаку, воплотившую в себе лучшие качества своей породы.
Кормление. С момента рождения до 20-дневного возраста щенки довольствуются молоком матери. Это совершенно незаменимый продукт, состав которого различен на разных стадиях выкармливания малышей.Так, первые часы и дни щенки получают молоко особого состава, так называемое молозиво. В нем повышенное содержание белков, послабляющие вещества, которые помогают малышам освободиться от эмбрионального кала, а главное - целый комплекс микроорганизмов, составляющих кишечную микрофлору здоровой собаки. Эта микрофлора на протяжении всей последующей жизни животного будет способствовать его нормальному пищеварению и препятствовать развитию болезнетворных начал. Вот почему первое время после рождения ваш питомец должен получать именно материнское молоко, даже если часть малышей из большого помета в дальнейшем предполагается подложить на выкармливание приемной матери.
К 18-20-дневному возрасту пищеварительный тракт щенка способен усваивать такие белковые продукты, как мелко нарезанное мясо и творог. Если у матери хватает молока, то подкармливать щенков ранее этого времени не следует. Если же материнского молока не хватает, что можно заметить по худобе и постоянному беспокойству щенков, их приходится подкармливать уже в 10—15 дней смесью из 3/4 стакана коровьего молока и одного яичного желтка. Можно подкармливать щенков искусственными молочными смесями, которые специально для подкормки кормящих сук и щенков выпускают современные фирмы по производству кормов для собак. Способ разведения и нормы кормления надо смотреть в инструкциях к каждой смеси.
Молочную смесь, а в дальнейшем супы и каши дают щенкам слегка подогретыми — до 30—40 °С.Если в первое время щенкам материнского молока достаточно, то лучше всего начинать подкормку сырым нежирным мясом. Его нужно давать только на 20-й день, не в виде фарша или скобленки, а небольшими, с горошинку, кусочками: такие кусочки полностью рассасываются в желудке, где и должно происходить переваривание белковых продуктов. Если же щенку или взрослой собаке скармливают фарш, то значительная его часть проходит в кишечник не переваренной и не усваивается, а только портит пищеварение.

    Выбор щенка из нескольких пометов. Если есть возможность выбирать малыша из нескольких пометов (выводков), надо в первую очередь изучить родословные тех и других щенков. Предпочтение следует отдать собакам, полевые предки которых умеют работать по видам дичи, больше всего интересующим охотника: ведь
в каждой породе лаек есть устойчивые семьи и линии собак, отличающиеся склонностью к зверовой, беличьей или иной охоте. Существенным критерием выбора может быть однотипность всего выводка по облику (рост, развитие, форма головы, постав ушей, манера нести хвост, окрас). Сходство этих качеств у братьев и сестер всего выводка свидетельствует об их устойчивой наследственности и отсутствии индивидуальных дефектов развития.
Не рекомендуется брать щенков из очень больших пометов. Зачастую сука приносит щенков больше, чем может выкормить (восемь, десять, двенадцать). В таких случаях материнского молока на всех не хватает, часть малышей отстает в росте, становится заморышами. Владельцы таких больших пометов порой пытаются помочь делу ранней подкормкой щенков. Но пищеварительный тракт малышей до 18—20-дневного возраста не приспособлен к перевариванию искусственной пищи и молока других
животных. Ранняя подкормка, плохо отражаясь на пищеварении питомцев, делает их нестойкими против чумы, рахита и других болезней. Поэтому лучше брать малыша из помета, в котором оставлено на выращивание четыре — шесть, то есть нормальное количество щенков.

Выбор из выводка.  

Автор Taiga в категорию

Выбор из выводка. Выбирая щенка из выводка, следует отдать предпочтение самому активному, упитанному, с блестящей, лоснящейся шерстью наиболее типичного для породы окраса. Надо браковать щенков-заморышей, малышей с чрезмерно вздутыми из-за неправильного кормления или глистов животами. Порочны также пупочная грыжа, дефекты глаз, неправильный прикус. Щенки средних размеров в большинстве случаев оказываются лучше самого крупного переростка, который зачастую становится рыхловатым, а то и вовсе сырым увальнем. И уж вовсе не стоит брать сильно отстающего в росте. Случается, что заботливый уход помогает вырастить из подобного щенка утрированно породную и очень красивую собаку. Но почти неизвестны случаи, чтобы такая собака жила и работала обычный собачий век.
Чаще всего она погибает в раннем возрасте от чумы или иных болезней.
При выборе щенков по окрасу, помимо его типичности для породы, нужно учитывать, удобна ли та или иная масть в быту и на охоте. В лесу наиболее выигрышны светлые и пегие окрасы, хорошо заметные на расстоянии. У всех лаек предпочтительны черные мочка носа, окантовка вокруг глаз и губ, хотя у собак светлых окрасов они могут быть и коричневыми. Правда, у пестро окрашенных щенков мочка носа бывает иногда не совсем черной в раннем возрасте, а темнеет лишь позже (к 2—3 месяцам).
Выбирая щенка карело-финской или русско-европейской лайки в месячном возрасте, надо обращать внимание на его формат. Предпочтение следует отдавать щенкам, у которых высота в холке приближается к длине туловища. К другим породам лаек, растянутого формата, этот критерий не применим, так же, как и ко всем щенкам от 2 до 6 месяцев, когда они кажутся растянутыми и приземистыми из-за неравномерного роста костяка.
Высоко посаженные уши, рано поднявшиеся на хрящах, как и туго закрученный хвост «кольцом», или «баранкой», — залог породности лайки в будущем.Крапчатый окрас у лаек нежелателен, хотя крап на лапах и не рассматривается как недостаток. Порочен крап не в тон основному окрасу.Существенное значение имеет пол приобретаемого щенка.Преимущество кобелей — их постоянная готовность к работе,тогда как с суками нельзя охотиться во время пустовок, со второй половины беременности и в периоды выкармливания щенков. Но многие все же предпочитают держать сук, которые обычно послушнее, не склонны к дракам и не убегают от дома, как это делают кобели (особенно в «свадебную» пору). Городскому охотнику приходится учитывать и то, что для своих надобностей сука довольствуется даже самой короткой прогулкой, так
как «малые отправления» она делает однократно. А кобель подолгу водит хозяина от угла до угла, невзирая на плохую погоду, негодование дворников и других гонителей наших четвероногих друзей...
Где приобрести охотничью лайку? Для этого лучше всего обратиться к местным охотникам,потому что не одно общество или клуб не в состоянии обеспечить достаточно хорошими собаками,а если и да то за достаточно большие деньги.Заводите знакомства и поверьте найдете себе собаку по тому профилю,по которому охотитесь,не всегда документы родословной гарантируют качества собаки,а лучше старайтесь проводить с собакой больше времени в лесу и учить её и все получится.